Boîte à Pixels

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Comment régler une photo délavée en exactement trois clics ?

Astuce que j'ai trouvée je ne sais plus du tout où, mais que je trouve sensationnelle ! Elle peut fonctionner avec toutes les photos un peu trop pâles, qu'il s'agisse de sorties de scans de vieux clichés ou de photos surexposées, mais non brûlées, comme dans l'exemple qui suit.
Il neigeait ce jour là. Mon appareil ne me permettant pas de passer en manuel, ou je suivais la cellule, pour me retrouver avec une photo très sous-exposée et une neige horriblement grise, ou je tentais de leurrer la bête. Pour ça, il me fallait faire la mise au point sur quelque chose équivalent à un gris moyen, mais rien de ce genre devant mon nez. J'ai donc fait le réglage sur le tronc de l'arbre, en sachant que j'obtiendrais un cliché surexposé mais sans doute pas trop. Bingo !

La manip une fois la photo ouverte :
- premier clic : dupliquer le calque ;




- deuxième clic : la liste déroulante du menu mode ;




- troisième clic : multiplier (produit sur Photoshop).




Et voilà. Plus rapide que le réglage de niveaux !
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Comment fonctionne le réglage de niveaux ? (1)

Toute photo devrait systématiquement faire un petit tour dans le réglage de niveaux : aussi perfectionnés soient les capteurs et leurs logiciels associés, leurs choix reposent sur des moyennes statistiques et ne correspondent donc pas précisément à chaque cas particulier et moins encore aux intentions du photographe. On peut considérer que le réglage de niveaux est à la photo numérique ce que sont le choix de la durée d'exposition et de la dureté du papier dans le labo chimique N&B.

Quel que soit le logiciel, on trouve toujours dans la fenêtre du réglage de niveaux les éléments suivants :
- un histogramme ;
- une ligne "niveaux d'entrée" avec trois curseurs et des pipettes ;
- une ligne "niveaux de sortie" avec deux curseurs ;
- un choix entre un réglage global portant diverses dénominations ("valeur" sous Gimp, RVB sous Photoshop) et un réglage couche par couche ;
- diverses options pouvant varier d'un logiciel à l'autre, telles que des réglages automatiques, des boutons de réinitialisation globale ou couche par couche, etc..
Pour l'instant, on ne s'intéressera qu'à l'histogramme et aux niveaux d'entrée.

Pour comprendre l'histogramme, il faut se souvenir qu'une image en mode RVB est composée de trois couches superposées, rouge, verte et bleue. Chacune de ces couches porte 256 niveaux de gris numérotés de 0 (noir pur) à 255 (blanc pur) ; on peut donc, soit couche par couche, soit pour la superposition, comptabiliser le nombre de pixels par niveaux de gris et en tirer un histogramme, celui qui s'affiche dans le réglage de niveaux mais aussi sur l'écran des réflex numériques.
Je considère qu'il n'y a pas d'histogramme idéal : il correspond tout à la fois aux circonstances de la prise de vue et aux intentions du photographe. Ainsi, en cas de high key ou de low key, l'histogramme sera presque entièrement décalé respectivement vers la droite ou vers la gauche, donnant une figure très déséquilibrée, mais parfaitement normale. En d'autres termes, il faut le considérer comme une précieuse source d'information sur les améliorations à apporter et non comme un juge.

Pour voir et comprendre comment fonctionne le réglage de niveaux, rien ne vaut un exemple. Je suis partie d'une photo récente, qu'il faudra que je refasse d'ailleurs à l'occasion, mais passons

Voici le fichier brut, je lui ai juste appliqué une rotation :



et son histogramme :



La photo a été prise dans un lieu assez sombre ; je n'ai pu éviter de prendre la mesure sur une plage claire, si bien qu'il y a une sous-exposition ; notamment, les quelques rares vrais blancs sont grisâtres ; par ailleurs, il y a sur la droite une vague impression de dominante rougeâtre.
Voici les réglages que j'ai appliqués :



et leurs effets sur la photo ; de gauche à droite, le réglage des blancs (curseur de droite), le réglage des noirs (curseur de gauche) et le réglage du gamma (curseur du centre) :



On remarquera l'effet tonifiant du curseur central...

Si on valide et que l'on relance le réglage de niveaux, on observe les changements sur l'histogramme :



Celui-ci affiche désormais une allure dite "en peigne" ; on voit aussi qu'il s'étale désormais sur presque toute la gamme des niveaux de gris (j'ai décidé de ne pas aller jusqu'au noir pur, afin de garder un peu de marge pour le réglage du gamma).

Le message suivant traitera du réglage des dominantes colorées.

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Comment fonctionne le réglage de niveaux ? (2)

Le réglage de niveaux permet également de s'attaquer au douloureux problème des dominantes colorées. Quand la dominante est légère, intervenir sur la couche concernée sera généralement suffisant ; quand elle est plus prononcée, l'intervention s'avère plus délicate : il faudra agir plus brutalement sur la couche en question, en introduisant une nouvelle dominante qui devra à son tour être corrigée etc.. Mais à force de tâtonnements, on y arrive, si si

Pour montrer l'action du réglage de niveaux couche par couche, j'ai décidé d'exagérer les interventions en remettant les compteurs à zéro à chaque fois et en n'agissant que sur le curseur central.
On pourra donc observer que tout déplacement de ce curseur vers la gauche apporte une dominante correspondant à la couleur de la couche, alors que tout déplacement vers la droite apporte une dominante correspondant à sa couleur complémentaire.
Pour les besoins du tuto, j'ai validé le réglage général avant d'attaquer les dominantes, si bien que l'on retrouve l'histogramme en peigne...

Couche rouge :





Couche verte :





Couche bleue :





Pour ma minuscule dominante rouge, j'ai eu la main plus légère ! Voici donc mon unique réglage :



Et le résultat :



En conclusion : il ne faut pas hésiter à jouer des curseurs pour comprendre comment joue chaque modification. Pour les distraits, je rappelle qu'il vaut mieux faire ce type de réglage sur un dupli, ou alors réenregistrer la photo après réglage dans le format natif de l'application (c'est ce que je fais) : il s'agit d'un traitement irréversible après enregistrement et fermeture du fichier ! Je précise enfin que les réglages peuvent s'appliquer à l'image entière, mais aussi à une sélection.

Ceci ne constitue qu'une première approche du réglage de niveaux. Je reviendrai sans doute plus tard sur la question, notamment pour présenter l'utilisation des pipettes et celle de la courbe.

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Loira a écrit: Comment faire le réglage de niveaux avec l'outil Courbes ? (1)

On a abordé plus haut le réglage de niveaux avec l'outil du même nom. L'outil Courbes permet de faire exactement les mêmes interventions d'une manière globale ou couche par couche. Sa manipulation étant très peu intuitive, il vaut mieux réserver son utilisation à des cas particuliers, demandant une correction extrêmement précise et contrôlée. Car c'est là que se trouve le point le plus remarquable de l'outil Courbes : il permet de n'agir que des séries bien précises de pixels.


Pour comprendre ce qui va suivre, je vous invite tout d'abord à relire le préambule de la première partie du réglage de niveaux.

Dans tous les logiciels, la fenêtre courbes présente un carré revêtu d'une grille plus ou moins paramétrable et une droite (la Courbe, c'est elle !) qui, au lancement de l'outil, est une diagonale qui part du point x=0, y=0 en bas à gauche pour se terminer au point x=255, y=255 en haut à droite (par la suite, j'utiliserai la notation de type x,y, ce qui donnerait ici 0,0 et 255,255). Dans Gimp, un rappel de l'histogramme est également présent dans le carré, ce qui facilite considérablement la tâche à venir. Si ce n'est pas le cas dans votre logiciel, il faudra impérativement afficher l'histogramme pour vous en sortir. Enfin, il faut aussi noter que lorsque l'on déplace la souris dans le carré, sa position doit s'afficher quelque part sous la forme x,y. Il faut toujours, quand on manipule la courbe, garder un oeil sur cet affichage afin de contrôler le mouvement. Il peut d'ailleurs être prudent de prendre des notes !
L'axe des abcisses représente les entrées et, donc, l'état des pixels avant intervention. L'axe des ordonnées représente les sorties (pas plus que dans l'astuce réglage de niveaux on ne fera de modifications dans ce sens pour le moment). Le long des deux axes est représenté un dégradé du noir au blanc, celui des ordonnées affichant la couleur quand on travaille sur l'une des couches.
Les actions sur la courbe se font au moyen de points de contrôle que l'on crée en cliquant dessus (attention, tant que la courbe n'a pas été modifiée, veiller à ce que x=y, sinon la courbe va se déplacer pour englober le nouveau point !). Par défaut, deux points existent déjà : 0,0 et 255,255 ; le nombre de points pouvant être créés peut varier d'un logiciel à l'autre.

Afin de comprendre comment ça marche, on va reprendre maintenant la photo que j'ai utilisée pour l'astuce réglage de niveaux. Voici donc la photo :



et sa courbe :



On retrouve donc l'histogramme d'origine (légèrement modifié par le changement d'échelle) auquel vont être appliquées les mêmes modifications. Pour cela, il faut cliquer sur le point 255,255 puis, en gardant le bouton enfoncé, le déplacer jusqu'à 205,255 ; c'est ensuite le point 0,0 qui va être déplacé en 3,0. Le réglage du gamma est un peu plus délicat : sa nouvelle position dans le réglage de niveaux est 0,90 (zéro virgule quatre vingt dix) ; autrement dit, il a été déplacé de 10% vers la droite. Là, on rencontre un problème : en modifiant 0,0 et 255,255, on a aussi modifié l'emplacement du point gamma ! Il se trouve maintenant à mi-distance de 3,0 et 205,255, soit 101,127. Pour le déplacer de 10% vers la droite, il faut donc l'emmener jusqu'à 111,127.

Voici donc la photo réglée (j'ai laissé tomber la petite correction de dominante) :



et sa courbe :



On abordera dans le message suivant ce qui fait la magie de cet outil : l'intervention sur quelques niveaux de pixels seulement.

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Loira a écrit: Comment faire le réglage de niveaux avec l'outil courbes ? (2)

On va d'abord se faire la main sur une photo que je n'aurais pas dû prendre : le genre de photo dans lequel mon apn montre son extraordinaire capacité à générer du bruit et des franges pourpres. Je l'ai prise quand même et je n'ai malheureusement pas eu de surprise. Mais au moins la photo va-t-elle servir à quelque chose !



Elle a volontairement été exposée pour le ciel et son côté dramatique. Le premier plan est donc très sous-exposé ; je voudrais garder le caractère silhouetté de l'arbre, accentuer très légèrement le gris des nuages et le bleu du ciel, ne pas brûler leurs ourlets blancs, et retrouver un peu de détail dans la partie sous-exposée, mais pas trop pour lui garder son ambiance crépusculaire. C'est tout simplement mission impossible dans le réglage de niveaux : on ne peut rien toucher sans brûler les blancs ou noircir les zones sombres. C'est donc le moment de sortir l'outil Courbes.



C'est ici que la présence de l'histogramme va prendre toute son importance. Que voit-on ? Sur la gauche, un premier pic, qui correspond, pour l'essentiel, à toute la partie sombre en bas de la photo ; l'arbre, qui est presque noir, doit figurer sur les premières pentes à gauche de ce pic. Arrive ensuite un second pic qui occupe toutes les valeurs moyennes ; et où voit on une masse énorme de valeurs moyennes ? Dans le ciel ! Ce pic redescend jusqu'au blanc en présentant trois petites pointes qui doivent correspondre aux taches bleues du ciel, aux nuages plus clairs et aux champs de neige qui ne sont pas au soleil.
Dans un premier temps, on va s'occuper de la partie la plus sombre. On a vu, en traitant la photo précédente, que le déplacement d'un point modifiait toute la courbe. On va donc fixer une partie de cette courbe pour l'empêcher de bouger. Pour cela, on va repérer les premières pentes du second pic et créer un point de contrôle correspondant : 81,81. Après ça, on se place à mi distance de ce point et de l'origine de la courbe, on crée un second point de contrôle à 40,40 puis on le déplace à 30,40. Cela permet d'intervenir en douceur sur le grand pré sans trop modifier l'arbre.
On va ensuite s'attaquer au ciel. Cette fois, il va falloir protéger à la fois les valeurs sombres et les valeurs claires. Pour les premières, on va créer le point 64,64 et supprimer le point 81,81 qui fait partie de la zone à modifier (dans Gimp : amener le point 81,81 sur le point 64,64) ; pour les secondes, on crée le point 233,233 qui se trouve à l'aplomb de la dernière petite pointe. Il ne reste plus qu'à créer le point 133,133, qui correspond à peu près au sommet du pic, et à le déplacer en 150,133. Voici le résultat des manips :



et la courbe correspondante :



On pourrait peaufiner un peu, mais les défauts de la photo n'en valent vraiment pas la peine. On va donc passer à une seconde photo :



A priori, la photo est à peu près impeccable. Si ce n'est qu'elle est, à mes yeux, un peu trop chaleureuse. J'ai donc l'intention de la passer en N&B, puis de lui appliquer une colo bleu pâle afin de donner un caractère un peu plus glaçant à l'image. Dans l'opération, je risque de perdre du détail dans la partie sombre, en haut à droite, alors que la photo en manque déjà un peu.. Il va donc falloir éclaircir les parties les plus sombres, et même les éclaircir un peu trop, sans toucher au reste de la photo et, notamment, en protégeant la partie la plus claire.
Voici la courbe de la photo :



On commence par la protection en fixant le point 191,191, puis, à l'aplomb du second pic, on crée le point 46,46 que l'on déplace en 25,46. Le problème des parties les plus sombres est réglé, mais du coup, il faut redonner un peu de tonus aux valeurs intermédiaires. A mi-chemin entre 25,46 et 191,191 on crée le point 108,120 que l'on porte en 120,120, ce qui améliore le contraste. Il ne reste plus qu'à passer en N&B et à faire la colo.
La photo réglée :



et sa courbe :



L'outil Courbes est certes d'un usage un peu difficile et j'espère que mes explications vous aideront à un peu moins pédaler dans la choucroute que je ne l'ai fait quand je l'ai découvert ! Cela dit, il correspond très exactement au travail qui se faisait sous l'agrandisseur en « retenant » et en « faisant venir ». C'est donc un peu un point de passage obligé pour tout photographe désireux de traiter lui-même ses photos.

Histoire d'apporter une petite note d'humour après tout ce travail terriblement sérieux, on peut aussi complètement délirer avec l'outil Courbes : pour solariser une photo, c'est ici que ça se passe...
Un exemple avec la première photo :



Et voici la courbe qui permet d'arriver à ça :



On n'en a pas encore fini avec les réglages de niveaux : il reste à découvrir la dangereuse magie des pipettes, mais ce sera pour une autre fois !

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Comment raviver des couleurs assez simplement sans passer par l'outil Courbes ?

En principe, lorsqu'on se trouve devant une photo ayant déjà des blancs brûlés et des noirs bouchés, le passage par l'outil Courbes est inévitable puisque lui seul permet de n'intervenir que sur les tons moyens tout en protégeant les plages extrêmes...
Je vous propose pourtant une astuce : elle n'offre certes pas autant de précision que l'outil Courbes, mais elle permet de gagner du temps, et, aussi, de se faire une petite idée du type de résultat qui pourrait être obtenu si l'on utilisait l'outil Courbes.
L'astuce repose sur les propriétés du mode de fusion de calques nommé Saturation : ce mode ne touche ni à la luminosité ni à la teinte du calque de base et se contente de remplacer sa saturation par celle du calque que l'on fusionne.
L'idée de me servir de ce mode m'étant venue devant une photo de Layer, c'est celle-ci qui va illustrer cette astuce (http://boite-a-pixels.2037.org/s-topic- ... tml#784354).
Une fois la photo ouverte, se rendre sur la palette des calques et dupliquer le calque ; passer le dupli en mode saturation ; lancer le réglage de niveaux ; ne surtout pas toucher les curseurs du blanc et du noir et n'intervenir que sur celui du gamma (le curseur du centre) en le déplaçant vers la droite jusqu'à ce que le réglage soit satisfaisant.
Sur la capture ci-dessous, on peut voir, au centre, la photo originale telle qu'on peut la trouver sur le forum, à gauche, la photo réglée, en haut à droite, la fenêtre du réglage de niveaux et en-dessous, la palette des calques.

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A quoi servent les pipettes dans les outils Réglage de Niveaux et Courbes ?

Ce tuto est dédié à François qui pose des questions fort pertinentes et sait dire qu'il ne comprend pas.

Avant d'entrer dans le vif du sujet, un petit rappel.
Dans l'espace RVB (R pour rouge, V pour vert et B pour bleu) et ses variantes, les couleurs sont définies en 256 niveaux de gris sur chacune des trois couches, R, V et B. Ainsi, le vert pur s'obtient avec R=0, V=255, B=0. Pour bien comprendre le fonctionnement des pipettes, il faut impérativement se souvenir des définitions suivantes :
pour le noir pur R=V=B=0 ;
pour le blanc pur R=V=B=255 ;
pour le gris moyen neutre R=V=B=127 (127,5 n'existant pas, on peut choisir entre 127 et 128 !).

Les trois pipettes noire, grise et blanche vont vous permettre de définir des pixels de référence pour, respectivement, le noir pur, le gris moyen neutre et le blanc pur sur votre image. A partir de là, deux cas de figure : vos choix correspondent exactement aux définitions que je viens de donner et vous ne verrez pas de changement dans votre image (mais alors, pourquoi recourir aux pipettes !) ; ou alors, vos choix ne correspondent pas et du changement, vous allez en voir !
Imaginons, par exemple, que vous choisissiez comme référence de blanc pur un pixel dont la définition est R=255, V=250, B=205. Le logiciel va alors considérer qu'il n'y a pas de changement à faire pour la gamme des rouges ; en revanche, il va recalculer les verts et les bleus. Les verts de 250 à 255 seront tous confondus en un seul niveau, et ceux qui sont dessous seront ré-étalés au long de la gamme. Cela pourrait ne pas faire une très grosse différence. En revanche, la même chose va se faire pour les bleus. Là, ce sont les niveaux 205 à 255 qui vont être confondus, les niveaux inférieurs étant répartis en conséquence. Le résultat risque fort d'être surprenant, tant au niveau de la dominante que de la luminosité...

J'ai pris ici un exemple radical. Dans la pratique, on n'a généralement pas trop de mal à définir un blanc pur et un noir pur, surtout si l'on s'aide de l'outil Seuil. Les problèmes se posent le plus souvent avec le gris moyen neutre : il est déjà difficile de le définir correctement, mais il est plus difficile encore de le faire quand il y a une dominante colorée.
C'est pourquoi il est beaucoup plus simple, en général, de n'utiliser que les curseurs dans le Réglage de Niveaux, ou la manipulation directe de la droite dans l'outil Courbes, d'autant que l'on voit directement les effets dans l'image. Les pipettes agissant sur les trois couches simultanément, elles permettent simplement d'aller un peu plus vite en théorie. Mais le gris moyen pouvant être particulièrement difficile à trouver, il faut souvent multiplier les essais, prendre des notes, hésiter, si bien qu'en pratique, la méthode la plus rapide n'est pas forcément celle-ci.

Personnellement, je n'ai réglé qu'une seule photo avec les pipettes : postée par un membre du forum, elle présentait une dominante assez complexe, je ne m'en sortais pas avec les curseurs et après examen attentif, j'ai fini par trouver un unique pixel pouvant être un bon candidat pour un gris moyen... Mais je n'avais pas encore beaucoup d'expérience et je suppose que maintenant, je m'en sortirais mieux ! Je ne vois donc que deux raisons de se servir systématiquement des pipettes :
Premier cas : vous devez faire des photos avec un rendu de couleurs aussi exact que possible. Vous allez donc prendre la première photo de la série avec une charte placée devant le sujet, charte comportant généralement un noir, un blanc et quelques gris dans lesquels vous irez piocher vos pixels référents ; une fois le réglage fait, il faudra l'enregistrer pour l'appliquer à la série entière.
Deuxième cas : vous faites du N&B avec application du zone system d'Ansel Adams. Dès la prise de vue, vous avez défini où serait placé le gris moyen (et vous avez pris des notes !) et c'est là qu'il faudra aller le rechercher une fois de retour devant la bécane.

Après toute cette théorie, on va passer à la pratique avec deux photos fort différentes. Le but de l'opération n'est pas de les régler, mais de montrer comment agissent les choix que l'on fait.

La neige présente sur la première offre assez de variations de teintes pour permettre de voir ce qui peut se passer quand on choisit un point blanc (photo de Polini).



En premier lieu, je vous ai déniché le pixel 440, 279 ainsi composé :
R=238
V=255
B=255
J'ai cliqué dessus avec la pipette blanche et hop :



Le mur de neige blanc, sur la droite, a pris de délicats tons rosés ! Le logiciel a appliqué ce que je lui ai ordonné de faire et a remonté tous les rouges : les 238 et supérieurs sont devenus 255 et ceux du dessous répartis en conséquence.

En voici un autre, tout aussi intéressant, le pixel 389, 157 :
R=255
V=255
B=248
Presque parfait celui-là, plus que le précédent en tout cas. Et pourtant... Voici ce qui arrive à la photo si on clique dessus avec la pipette blanche :



Cette fois, la neige n'a pas viré au bleu, mais c'est presque pire : elle est fortement brûlée par endroits. Il suffit de regarder de près la photo (c'est à dire à 400 % ou à 800 %) pour comprendre ce qui s'est passé : il y a pas mal d'endroits où il ne manquait qu'une touche de bleu pour obtenir un beau blanc parfait, et la manoeuvre a apporté ce qui manquait...

Après cette mise en jambes (sur deux roues, mais tant pis), on va voir comment peut se dérouler l'opération de A à Z (ou presque, disons de A à Y). L'original posté par Psykolavache (attention, si vous voulez refaire les manips, commencez par modifier le mode de l'image pour le passer en RVB ; voilà ce que c'est que d'enregistrer ses photos en gif !) :



Première étape : il va falloir choisir de sérieux prétendants aux couronnes de noir pur, blanc pur et gris moyen neutre. Pour le dernier, je vous préviens tout de suite, ça se passe au coup d'oeil ou au pifomètre, à vous de choisir ! Mon candidat est sur le mur de gauche et j'ai élu très arbitrairement le 37, 277.
Pour les deux autres, on va faire appel à l'outil Seuil (sur Gimp : Calque/Couleur/Seuil). J'avoue ne pas avoir la moindre idée de l'utilisation "normale" de cet outil. Il est en revanche d'une grande aide quand il s'agit de repérer les pixels les plus clairs et les plus sombres d'une photo, notamment pour se faire une petite idée des zones que l'on risque de brûler ou de faire disparaître dans le noir quand on fait des réglages.
Quand l'outil est activé, l'image se transforme radicalement : la moitié la plus claire des pixels s'affiche en blanc, la moitié la plus sombre en noir. Récupérez le curseur noir et poussez le franchement vers la droite : l'image se noircit progressivement tandis que le compteur de gauche monte allègrement. Stoppez dès qu'il n'y a plus de pixels blancs, et revenez en arrière tout doucement en vous servant du compteur de gauche. Dès la réapparition d'au moins un pixel blanc, arrêtez, passez à 400 %, repérez la position d'un pixel blanc et notez-la.



Même manip en sens inverse pour le pixel noir : poussez le curseur noir franchement vers la gauche : l'image blanchit progressivement et le compteur descend. Quand vous avez trouvé le seuil du noir, notez la position d'un pixel noir. Il ne reste plus ensuite qu'à annuler.



Si vous êtes décidé à peaufiner, commencez par observer par quoi vont se traduire vos interventions. Dupliquez trois fois la photo : sur l'un des duplis, appliquez la pipette noire au pixel noir repéré auparavant, même chose, mais en gris pour le deuxième dupli et en blanc pour le troisième.

Après pipette noire seule :


Après pipette grise seule :


Après pipette blanche seule :


Ensuite, ça se corse. Bien évidemment, l'ordre dans lequel on va appliquer les pipettes est primordial : l'ordre est noir, gris, blanc pour la première photo, noir, blanc, gris pour la deuxième...




Bon, j'avoue, j'ai choisi ekseprès une photo avec laquelle j'étais certaine d'obtenir des résultats outranciers, histoire de bien faire comprendre comment ça marche ! Personnellement, si j'avais dû régler cette photo, je ne serais pas passée par les pipettes...

Pendant que j'y étais, j'ai eu la curiosité de cliquer (pour la première fois depuis que je me sers d'un logiciel graphique) sur le bouton Auto :



Manifestement, Gimp ne se sert pas des pipettes lui non plus !

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Réglage rapide des valeurs moyennes

Voici une petite astuce pour régler très rapidement les tons moyens d'une photo sans toucher aux valeurs extrêmes ni passer par l'outil Courbes.

1.- Ouvrir la photo dans un logiciel de traitement (ici Gimp, mais c'est la même chose dans Photoshop).



2.- Dupliquer le calque d'arrière-plan et passer le nouveau calque en mode saturation. Rien ne se passe, c'est normal !



3.- Le nouveau calque étant sélectionné, ouvrir le Réglage de Niveaux, déplacer le curseur du gamma (celui du milieu) vers la droite, jusqu'à ce que le résultat vous convienne.








Un petit mot d'explication tout de même : en mode saturation, la saturation de l'image finale est apportée par le calque supérieur, la teinte et la valeur par le calque inférieur. Et voici à quoi ressemble le calque supérieur après le réglage de niveaux :



Exécrable, oui, mais c'est sa saturation qui, sur l'image finale, fait ressortir le Mont Ventoux et qui redonne un peu de verdure aux collines desséchées...